MB 8-Zylinder Zusatzluftschieber

Hallo Volker,

ich habe mal die Nummern auf dem ZLS mit dem in Deiner Tabelle verglichen. Meiner hat die Nummer 1 285 101 037. In Deiner Liste ist für mein Fahrzeug (350 SL 4.5 US) eigentlich die Nummer 0 280 140 017 aufgeführt. Bei meinem war ein Aufkleber drüber geklebt. Allerdings war das Gedruckte nicht mehr lesbar. Im kalten Zustand ist der ZLS in Sichelform offen, an der größten Stelle eben diese 5-6 mm.

Der Kühlwasser Temperatursensor hatte vor Start einen Wert von 2,77 KOhm. Das passt gemäß Deiner Tabelle zur aktuellen Temperatur. Bzgl. Temperatursensor ist mir aber etwas anderes aufgefallen. Sobald die Zündung eingeschaltet ist, hat der Gesamtwiderstand gemessen am eingesteckten Temperatursensor einen Wert von 1 kOhm. Ich habe nun anstelle dem Temperatursensor einen 4,7 kOhm Poti eingebaut. Eigentlich sollte ja das Gemisch über diesem Wiederstand mit geregelt werden. Aber egal welchen Widerstand ich auch einstelle (zwischen 325 Ohm (80°C) und 4,7 kOhm (kalt)) ... es macht keinen hörbaren Unterschied.

Wie sieht denn die Eingangsbeschaltung des Temperatursensors im Steuergerät aus? Hast Du da ein Schaltbild)

Schöne Grüße
Carsten

Hallo Carsten,

eine Nummer 1 285 101 037 kenne ich nicht. Auf den ZLS müsste eigentlich die von mir verlinkte Nummer drauf stehen. Vergleiche mal das Aussehen mit dem meines Artikels über ZLS. Aber neben dem Aussehen ist auch die Blende im ZLS wichtig. Die regelt den Durchfluss. Bei falschem ZLS kann es also wohl sein, dass der V8 zu wenig Luft bekommt.

Du kannst den Widerstand am NTC2 während Zündung EIN nicht messen. Da überlagerst Du mit dem Steuergerät.

Besser Du klärst erst mal die Geschichte mit dem ZLS, denn der ist für die Drehzahl zuständig, nicht das Steuergerät. Das stellt nur das Benzin ein.

Hallo Volker,

mir ist schon klar, dass der Widerstandswert im angeschlossenen Zustand und in diesem Fall mit Zündung ein nicht mehr passt. Mich hat nur gewundert, dass sich trotz unterschiedlicher Widerstandseinstellung die Verbrennung nicht geändert hat. Ich dachte dass das Gemisch abhängig vom Temperaturwert angepasst wird. das sollte man doch eigentlich hören. Oder findet die temperaturabhängige Gemischanpassung nicht im Leerlauf statt?

Mit dem ZLS bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er sieht definitiv mal so aus wie der 0 280 140 017 (in Deinem Artikel ist solch einer nicht abgebildet. Aber im Netz findet man genügend Bilder). Auch der Luftschlitz stimmt mit dem Bild in Deinem Artikel überein. Tests in einem Glas Wasser mit einem Temperatursensor, indem ich sukzessiv heißes Wasser hinzu gegossen habe haben folgendes ergeben. Bei 50°C ist der Schieber gerade mal so zu. Bei 70°C überlappt er gute 3-4 mm (geschätzt). Ich habe es markiert und ihn wieder in Eiswasser gesteckt.
Mir ist im Vergleich zu den Bildern im Netz aufgefallen, dass der obere innere Teil des ZVL etwas raus schaut (man sieht einen Absatz). Bei meinem ist es eher so, dass der ca. 1 mm zu weit drinn steckt. Das könnten durchaus die 3 mm sein, die meiner bereits zu früh schließt:

Wenn ich nach meiner Bosch Nummer suche, finde ich (vermutlich vom selben Anbieter) ein teil, welches die von Dir aufgelistete Nummer hat, aber mit meiner Nummer als Manufacturer Part Number angegeben ist:


Besteht die Möglichkeit den inneren Teil etwas aus dem Gehäuse raus zu ziehen?
Zur Not könnte man den Schlitz mit der Feile etwas vergrößern, bevor man sich für 200 EUR ein neues gebrauchtes Teil zulegt.

Gruß
Carsten

Hallo Carsten,

ich habe hier jede Menge ZLS liegen, aleine 3 für den 8-Zylinder. Alle haben die 0 280 140 017 aufgedruckt. Das mit der anderen Part Nr. verstehe ich nicht. Vom Schlüssel her ist das eher eine Ersatzteilnummer denn eine Produktnummer. Und Bosch kennt diese Nummer auch nicht offiziell. Das ist mir ein Rätsel.

An dem Ring oben solltest Du die Finger weg lassen. Das Gehäuse ist Alu-Guss und wenn Du nicht noch mehr Alu schweißen willst, ist das eine ungünstige Stelle.

Deshalb meine Fragen:

1. Wenn Du den ZLS bei 60°C hast, ist er dann nur fast geschlossen?
2. Wenn Du dann weiter auf 70°C gehst, schließt er dann gerade?
3. Wie weit öffnet er bei 20°C?
4. Wie weit öffnet er bei -20°C?

Eventuell hat da jemand dran rumgespielt, aber das kann ich aus der Ferne nicht sagen. Ich stelle die immer bei 70°C ein und prüfe dann. Aber irgend etwas scheint mit Deinem ZLS nicht zu stimmen. Sonst würde die Drehzahl ja nicht hoch gehen, wenn Du den Schlauch öffnest.

Das Steuergerät dosiert nur das Benzin. Wenn Du da den Widerstand erhöhst, wird mehr eingespritzt. Dadurch wird Dir das Gemisch zu fett, allles verrußt und vielleicht bekommst Du auch Knallen im Auspuff. Die Drehzahl wird dadurch nur im Extremfall beeinflusst. Eher merkst Du das an schlechtem Lauf und keinem Anzug des Motors.

Hallo Carsten,

für den Test musst Du den ZLS nicht mal kurz ins Wasser tauchen, sondern genau auf die Temperatur bringen.

Mein Verdacht ist, dass der nicht mehr richtig schloss und dass dann jemand durch Schläge auf das Oberteil des ZLS dieses hinein gehammertt hat. Rein geht mit Gewalt, raus ist ein ganz großes Risiko. Das sage ich Dir aus Erfahrung.

Hallo Volker,

ich halte den ZLS nicht mal kurz unter Wasser. Ich stelle eine Temperatur ein und versuche sie konstant zu halten (immer etwas warmes Wasser nachschütten. Überprüft wird die Temperatur mittels digitalem Thermometer. Dann warte ich natürlich, bis die Bewegung des Bimetalls verharrt. Das dauert schon länger. Aber man kann schon Tendenzen erkennen, wenn man das Wasser sukzessive erwärmt.

Nach einiger Zeit im Gefrierfach bei -16 °C (mehr habe ich derzeit nicht) habe grob geschätzt 5-6 mm
Bei 20 °C sind das eher 3 mm
Bei 50°C ist er fast zu. In der oberen Aussparung ist noch ein minimaler Schlitz zu sehen, kleiner 1 mm.
Bei 70°C hat er die 3-4 mm Überlappung. Er steckt also 3-4 mm tiefer drin. Ich habs markiert und nach der Abkühlung abgeschätzt. Mit messen zu ich mich hier schwer.

Die Theorie, dass er zu weit drin steckt, könnte durchaus stimmen. Vielleicht kannst Du das mit den oberen Werten so bestätigen. Gebrauchsspuren sieht man eigentlich nicht. Der sieht gegenüber den Bildern im Netz eigentlich sehr gut aus. Aber so sieht eigentlich der ganze Motor aus. Da habe ich schon ganz andere gesehen.

Wie stellst Du denn bei Deinen ZLS die 70° ein? Wenn Du ihn zerlegt hast und neu zusammen baust?

Wenn das Risiko der Zerstörung zu groß ist, dann ist es doch sicherlich das einfachste ich feile 2 mm weg und nähere mit der Verschließung bei 70°C.

Bei meinen Kaltstarts hier habe ich immer um die 10°C

Schöne Grüße
Carsten

Hallo Carsten,

da stimmt etwas mit Deinem ZLS nicht. Ich stelle die natürlich nach dem Zerlegen und Einsetzen eines neuen Dehnelements ein. Die 5-6 mm und die 3mm kann ich bestätigen. aber bei 70°C geht er gerade zu, er ist dann nicht 3-4 mm überlappend. Darauf stelle ich die ein und kontrolliere dann bei den anderen Temperaturen. Von dem, was Du schilderst, bewegt sich Dein Kolben zu weit. Warum das so ist, kann ich Dir so nicht sagen.

Du kannst da nichts rumfeilen, denn dann erhöhst Du den Blendenquerschnitt. Und dann stimmt der Luftstrom nicht mehr. Wenn Du ihn verbastelt, kann man ihn nicht mehr überholen und Du musst einen neuen etwas anders aussehenden von Bosch für über 300€ kaufen.

Bei welcher Temperatur schließt er denn dann, wenn er bei 70° schon 3-4 mm überlappend geschlossen ist? 50°C ist deutlich zu früh. Das soll er erst bei 70°C tun. Dann wundern mich aber wieder die 6mm Öffnung aus der Kühltruhe. Ich fürchte, da stimmt was nicht und jemand hat an dem rumgespielt.Hoffentlich ist die Blende noch in Ordnung.

Soll ich ihn dir mal zuschicken?

Ja schicke ihn mir mal zu. Dann schaue ich mir das an.

Hallo Carsten,

ich habe heute Deinen ZLS erhalten und ihn gleich getestet. Bei -20° ist er so 5-6mm weit offen. Bei 20° ist er immer noch weit offen, er verschiebt sehr langsam. Bei 55° schließt er, das ist zu früh. Beim Abkühlen bewegt er sich wieder sehr langsam. Bei Zimmertemperatur ist er dann nur noch so 1mm geöffnet.

Die Nummer 1 285 101 037 ist tatsächlich aufgedruckt und er entspricht von Gehäuse und Blendenform dem 0 280 140 017. Jemand hat tatsächlich das Oberteil hinein gehämmert. Was sind meine Erkenntnisse / Vermutungen:

• Der ZLS verschiebt den Kolben nur sehr schwer
• Deshalb hat er warm nicht geschlossen und jemand wollte das mit dem Draufhämmern beheben
• Damit hat er die ganze Kurve verstellt
• Außerdem hat jemand mit einem Schruabenzieher an Kolben und Blende rumgespielt

Meine Empfehlung: Zerlegen, Läppen und neues Dehnelement Dann geht der auch wieder richtig und wird Dir mehr Luft beim mittleren Warmlauf geben.

Hallo Volker,

Das hatte ich fast befürchtet. Vielen Dank für die schnelle Analyse. Ich vermute mal, dass der ZLS schon bei demjenigen ist, der den richten kann... richtig?

Schöne Grüße
Carsten

Hallo Carsten,

natürlich kann ich das machen, wenn Du das möchtest. Du kennst doch mein Motto: "Dr-DJet sammelt und repariert alles".

Hallo Volker,

klingt gut ... dann mach es. Dann findet auch dieses Kapitel hoffentlich bald ein Ende

Schöne Grüße
Carsten

Hallo Volker,

vielen Dank für die Überarbeitung des ZLS. Der macht einen wirklich guten Eindruck und scheint gut zu funktionieren. Aber der ZLS scheint nicht wirklich die Ursache für mein Kaltlaufproblem zu sein. Der heute durchgeführte Kaltstart (nach langer Standzeit) verlief nicht sonderlich gut. Der Motor sprang problemlos an. Die Verbrennerdrehzahl war aber extrem niedrig, als ob er ausgehen würde. Hält man den Luftzugang des ZLS zu, geht er sofort aus. Der Verbrenner ist also ohne Zusatzluft nicht lauffähig. Als ich das kurze Schlauchstück zwischen ZLS und Leerlaufregler komplett abgezogen hatte, stieg die Drehzahl etwas an, aber lange nicht in Richtung 1000 rpm. Auch das Abziehen der Unterdruckleitung am ZVT brachte keine Besserung (gemessen: 5° nach OT mit Verstellung nach 7° vor OT). Ich habe dann den Motor so im Stand warmlaufen lassen. Die Drehzahl wurde nach und nach stabiler und stieg sukzessive an. Man hörte aber hin und wieder sprunghafte Anstiege der Drehzahl, als würde jemand leicht Gas geben. Als die Drehzahl schon deutlich höher war, habe ich die Unterdruckleitung wieder gesteckt und das kurze Schlauchstück wieder angebracht. Anschließend habe ich das Fahrzeug ordentlich maximal mit Teillast warm gefahren. Die Leerlaufdrehzahl blieb in N/P knapp unterhalb 1000 rpm. Der Verbrenner läuft bbis auf ein paar leichte unregelmäßige Ruckler ganz gut. Nur Kalt kam er kaum in die Gänge. Morgen früh würde ich noch einmal einen Kaltstart durchführen.

Gibt es irgendetwas im Zugangsbereiches des Leerlaufreglers (vom ZLS kommend), was verstopft sein kann? Da die Leerlaufdrehzahl auf die Leerlaufschraube reagiert, scheint das zu funktionieren.
Gibt es weitere Ursachen, welche die Leerlaufdrehzahl so massiv beeinflussen? Seltsam war der hin und wieder sprunghafte Anstieg der Leerlaufdrehzahl.

Schöne Grüße
Carsten

Hallo Carsten,
dieses merkwürdige Verhalten wäre für mich dadurch erklärlich, dass
- entweder ein Kurzschluss im Bereich der Kabelverbindung zum Temperaturfühler II (Kühlwasser) vorliegt
- oder die Anschlüsse der beiden Temperaturfühler vertauscht sind. Wenn ich mir die Bilder im Handbuch so ansehe, könnte das möglich sein??

Prüf das doch bitte mal.
Kabel am Lufttemperatursensor: blau
Kabel am Kühlmitteltemperatursensor: blau-weiß.

Ansonsten miss bitte mal die Widerstandswerte der Sensoren am Anschlussstecker des Steuergeräts.

Luft: Kl. 1 (blau) gegen Klemme 11 (braun)
Wasser: Kl. 23 (blau-weiß) gegen Klemme 11 (braun).

Ich vermute, dass uns das endlich weiter bringt...

Gruß
Norbert

Hallo,

ich komme gerade von der Verbringung meines W111 Cabrios zum Entlackungszentrum nach Saarbrücken zurück. Es war ein langer Tag:

7:30h Hotel verlassen und zu Berlacher gelaufen
8:00-9:00h Frosch verladen und gesichert
2x 5h Fahrt mit Staus im Abschleppwagen
Von 20h bis 23:30h mit Unterbrechung im Golf meiner Frau von Erlangen nach Hause zurück

Will sagen: Ich bin platt und antworte morgen.

Hallo Carsten,

das ist schade, denn der ZLS hatte wirklich ein Problem, das Dehnelement war fertig. Deshalb hatte jemand versucht, den durch Druafhämmern in den Griff zu bekommen. Also wenn Du den Schlauch vom Zusatzluftschieber, der neben der Leerlaufschraube in die Ansaugbrücke mündet, abziehst, müsste er wie wild hochdrehen und das Sägen anfangen. Wenn er das nicht tut, muss etwas anderes als der Luftweg das Problem sein. Verstopfung der Leitung von der Drosselklappe zum ZLS und den ZLS kannst Du dann ausschließen.

Das heißt aber dann, dass Dein Motor kalt massiv falsches Gemisch oder falschen ZZP haben muss, dass es so die Drehzahl wieder in den Keller drückt. Ein bisschen genügt da nicht.. Den ZZP hast Du ja mit und ohne Unterdruck kalt gemessen. Alles um die 0° herum müsste passen. Dann blieben tatsächlich nur noch 3 Dinge:

1. Motor läuft voll Sprit, wenn er abgestellt ist. Deine Einspritzventile hatte ich aber geprüft und gereinigt. Könnte also nur das Kaltstartventil sein. Nimm das mal von der Ringleitung Benzin ab und stecke ein Manometer stattdessen an.
2. Der Temperaturfühler Motortemperatur ist defekt. Der muss das bei kaltem Motor dem Steuergerät mitteilen. An der abgezogenen Buchsenleiste des Steuergeräts messen, nicht nur am Fühler selbst. Pin 23 gegen Masse. Miss den mal bei verschiedenen Temperaturen. In ganz seltenen Fällen spinnen die auch mal bei dedizierten Temperaturen. In Deinem Fall müsste also eher eine Kurzschluss gegen Masse vorliegen.
3. Das Steuergerät hat eine Macke. Es muss normalerweise bei -20°C das Dreifache einspritzen.

Hallo Carsten,

heute morgen im Bett kam mir noch eine Idee. Da jemand mit Deinem ZLS Probleme hatte und daran herumgefummelt hatte, hat derjenige vielleicht auch den Lufteinlass für den ZLS neben der Leerlaufschraube verändert. Vielleicht steckt da eine Blende drin. Das würde erklären, warum die Drehzahl nicht nach oben schießt, wenn Du den Schlauch vom ZLS dort hin öffnest.

Hallo Volker,

ich habe jetzt noch mal alles ausgiebig durchgestestet. Bei 12° Wasser und Luft hatten die Fühler am Steuergerätestecker folgende Werte: Luft: 432 Ohm, Wasser: 3,56 kOhm. Das kling soweit plausibel. Die Widerstandswerte in das Steuergerät rein im Ausgebauten Zustand zwischen Pin 1 und Pin 11 (Luft) lag bei 3,7 kOhm. Zwischen Pin 11 und 23 (Wasser) lag bei 5,48 MOhm. Wie sieht das mit den Kondensatoren im Steuergerät aus? Bei meinem Blinker Relais waren die hinüber. Nachdem ich sie getauscht hatte, lief der Blinker wieder perfekt.

In Deiner Beschreibung zum Steuergerät habe ich gelesen, dass Unterdrucksensor und Steuergerät wie Pech und Schwefel zusammen gehören. Schlussendlich wird hier im Zusammenspiel das Gemisch gebildet. Jetzt sind mir zwei Dinge aufgefallen. Im Ruhezustand (Motor aus) hat der Unterdrucksensor an der Primärwicklung 99 Ohm (statt 90 Ohm) und ab der Sekundärwicklung 377 Ohm (statt 350 Ohm). Hat hier ggf. eine Ungenauigkeit Einfluss auf das Gemisch? Gemäß WIS kann man durch Verstellen des Unterdruckventils das Gemisch beeinflussen.

Dann habe ich ja noch die Auffälligkeit, dass ich bei Kälte einen Unterdruck von 0,2 bar habe anstelle von 0,5. Da habe ich leider keine Referenz zum Sollzustand. Aber auch hier würde ja dann über das Unterdruckventil das Gemisch ggf. nicht korrekt eingestellt werden.

Den Leerlaufregler habe ich auseinandergenommen und gereinigt. Dort gab es keinerlei Verstopfungen, Blenden oder ähnliches. Das Kaltstartventil hatte ich abgesteckt und durch ein Manometer ersetzt. Der Benzindruck lag bei 2,1 bar. Soweit auch in Ordnung.

Prinzipiell läuft der Motor warm zwischenzeitlich sehr gut. kalt etwas unrund, mit niedriger Drehzahl und dadurch natürlich etwas brummig. aber sonst ok.

Schöne Grüße
Carsten