Widerstand Zündkabel 350SL Bj. 1971 mit 123/Ign.

Hallo Schrauber, hallo Volker, hallo Christian,
zuerst danke an Volker, Christian und Harald für den erneut lehrreichen Workshop D-Jetronic am Wochenende in Frankfurt und die Nutzung der Halle von Harald. 
Beim workshop  wurden bei meinem 350iger im Leerlauf Abweichungen der Zylinder 3 u. 5 bei der Zündspannung festgestellt. 
Ich bin nun auf der Ursachensuche und möchte mit den Zündkerzen und Kabeln beginnen. 
Dazu die Frage ob es nicht sinnvoll ist die Widerstände der Zündkabel incl. des Kontakts in der Verteilerkappe zu messen. Welche Toleranz ist noch akzeptabel. 
Anschliessend werde ich alle Zündkerzen prüfen habe NGK verbaut. Ich wollte dazu noch den Elektrodenabstand wissen. 
danke
Gruss
Jürgen

 

Ich habe nun alle Kerzen ausgebaut und von den Zündkabeln den Widerstand gemessen, Widerstände liegen bei ca. 2KOhm je Kabelsatz. 
Auffälligkeiten:
Stecker an der Zündspule starke Oxidation (Grünspan), ist bestellt, wird erneuert.  
Kerzen: Elektrodenabstände der NGK BP6 ES liegen bei durchgängig 0,9mm und entsprechen der Vorgabe. 
Die Kerzen der Zylinder 3 u. 5 sind dunkler. 
Somit bestätigt sich m. M. die Messung des workshops. 
Jetzt brauche ich nur noch die Ursache🫣.
Verteilerfinger sah ordentlich aus, dennoch wurde er mittels Messingbürste gereinigt. 
Die Kontakte in der Verteilerkappe waren relativ stark oxidiert. Es sind bei der 123Ignition Alu Kontakt. 
Alle mittels Messingbürste gereinigt. 
Sollte jemand eine Idee haben bezüglich des dunkleren Kerzenbildes (zu fett o. ä.) freue ich mich über eine Antwort. 

...mach erst die Zündung sorgenfrei, dann nach 100KM fahrt Kerzen nochmal raus, wenn es so bleibt kann auch die jeweilige Einspritzdüse schuld sein !

Hallo Jürgen,

die Meinung voN Christian und mir zu 123 kennst Du ja. Unnötig, da wir im Mercedes immer Transistorzündung haben. Die Zündkabel sollten alle im Ersatz 1 kOhm haben (Seele von Verteilerkappe zu innen am ZK Stecker. Früher hatten sie mal 5 kOhm. Wichtig ist aber, dass alle gleichen Widerstand haben.

Hast Du den originalen Zündverteiler noch? Wenn ja, dann stecke den mal rein.

Hallo Christian,
so werde ich es versuchen zu machen.
Die Kerzen Zylinder 3 u. 5 werde ich dann für andere Zylinder nehmen und in 3 u. 5 welche Einschrauben die „hell“ sind. 
Grüssle
Jürgen

Du hast die Widerstände der Kabel und der Stecker gemessen.
 Miss bitte mal die Widerstände der Zündkerzen.
BP6ES
 Genau bei denen hatte ich das Problem, dass bei einigen überhaupt kein Widerstand zu messen war. Auf dem Metall stand: made in Thailand.
 Die Kerzen haben zwar einen Zündfunken geliefert, jedoch hatten sie vermutlich im Porzellanteil eine Funkenstrecke.

Die BP6ES haben doch gar keinen Widerstand.

Zuerst danke für die Tipps welche ich gerne verfolge. 
Ein weiteres „Phänomen“ ist mit heute aufgefallen. 
In der Verteilerkappe weisen 2 Kontakte einen erheblich höheren Abbrand auf. 
es ist tatsächlich so, dass dort eine ca. 0,3mm Tiefe Riefe entstanden ist. 
Ich habe nun versucht den Abstand der Kontakte zur Mitte zu messen und habe festgestellt, dass diese beiden Kontakte einen fast 1mm größeren Abstand haben als die rundum anderen Kontakte. 
Allerdings betrifft es nicht die bezüglich der Zündspannung abgewichenen Zylinder 3. u. 5. 
Vermutlich belastet es jedoch insgesamt die Zündspule und könnte dennoch zu Aussetzern führen, so meine Theorie. 
Grüssle
Jürgen

Hi Jürgen

Is there any play in the distributor shaft (from side to side)?

Best, Peter

Hallo Jürgen,

das sieht so aus, als ob die Kappe mal schief drauf gesessen hätte und dann geschliffen hat. Kappe und Finger ersetzen.

Hello Peter,
There is no play in the shaft.
I have send the part to the seller to check it.

Alle Massnahmen sind ohne Erfolg geblieben. 😫
- Oxidation an diversen Teilen incl. Verteilerkappe (Ersatz) und Verteilerfinger entfernt. ( Widerstände geprüft)
- Zündkerzen erneuert  (vorher Elektrodenabstände geprüft, alle wie vorgeschrieben 0,9mm, Widerstände gemessen, alle ~0,5Ohm)
- Zündkabel incl. Stecker geprüft, alle ca. 2 KOhm ( jeder Stecker hat 1 KOhm).
- Kompression geprüft ( kalt, lag zwischen 10 u. 12)
- Bin ca. 50 km gefahren, werde nochmals eine größere Runde drehen und dann die Kerzen wie von Christian empfohlen nochmals ansehen. 
- wenn dass zum gleichen Ergebnis führt wie vorher plane ich  2 neue Einspritzdüsen einzubauen. 
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein. 
 

Nach der heutigen längeren Probefahrt hat sich nun doch ein zufriedenstellendes Ergebnis meines Popometers eingestellt.
Ich werde es jetzt mal so lassen obwohl der Leerlauf nicht ganz optimal ist.
Eine Frage zum Schluss:
Beim Kaltstart mit erhöhter Drehzahl läuft der Motor ruhig und gleichmäßig im Leerlauf bei lt. Dzm. Ca. 1000U/Min

... heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage!

Gruß
Norbert
 

Hallo Norbert,
stimmt… zu Ende gefragt, der Zusatzluftschieber sorgt dabei für mehr Luft und die Einspritzzeiten werden vom Steuergerät verlängert. Da die Abgaswerte stimmen nun die Frage ob ich dennoch am Steuergerät den Leerlauf fetter stellen soll, oder ob es noch eine andere Idee gibt an das Kaltstarniveau hinzukommen.
Grüße Jürgen

Hallo Jürgen,

so richtig verstehe ich die Frage nicht.

Wenn Dein Motor kalt ist, läuft er schön rund? Und wie Du das dann auch warm erreichen kannst?

Nun je höher die Drehzahl, desto weniger merkt man einen eigentlich unrunden Motor. Wenn Du am Leerlaufpoti drehst, machst Du das Gemisch kalt wie warm fetter.

Hallo Volker,
genau das bringt mich durcheinander. Sicherlich ist es etwas kleinkariert, aber ich hatte nach einer Einstellung gesucht welche im Leerlauf so ist wie der kalte Motor mit Drehzahlerhöhung, dass aber gleichzeitig der Motorlauf im Fahrbetrieb so bleibt wie jetzt nach der „Überholung“ des Zündsystems.
Ungeachtet dessen war ich der Meinung, dass das Poti nur den Leerlauf beeinflusst und im Fahrbetrieb die SDF und die Temperatursensoren der Master of Disaster sind.
Grüssle
Jürgen

Hallo Jürgen,

ja das Poti stellt nur Leerlauf-CO ein. Aber am kalten wie am warmen Motor. Am kalten ist der Leerlauf durch den ZLS erhöht.